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嗜蟹，是无法治愈的精神病
文/嘘堂
嗜蟹，是种终生痼疾。是无法治愈的精神病。
我以为一岁中最值期待的季节有两个：笋季和蟹季。笋季从冬笋上市到次年五月小水笋下市，有近半年的时光。而蟹季虽也可从九月中下旬算起，顽强地延伸到次年腊月，但真正膏*脂满雌雄合体的日子，其实不过短短五六十天而已。所以李笠翁直接把这个季节命名为“蟹秋”。秋天是专属于蟹和嗜蟹者的。什么*花什么白露红枫都是扯淡。
嗜蟹者偏执。对于什么是人间至味，他们绝不会有第二个答案。春水里的芦芽河豚固美，北地寒风中热腾腾的白汤羊肉也堪大快朵颐，但只要说到蟹，这些全都隐为背景，金字塔尖只站得下一位主角儿。介士，古人这样称谓蟹，孤介的品格，连其美味也是桀骜不群的，没有其它东西可以比拟仿佛。所谓“世间好物，利在孤行”，《随园食单》也说“蟹宜独食，不宜搭配他物”。蟹，就是傲慢与偏见。嗜蟹者只要谈起蟹，便目无余子。
嗜蟹者也大抵是焦躁症患者。秋风未起，便进入病发期。如李笠翁这位嗜蟹狂人，每年蟹子还未上市，就开始储备买蟹的银子，家人笑他嗜蟹如命，他便干脆称其为“买命钱”。整个蟹季，他天天与蟹为俦，“自初出之日始，至告竣之日止，未尝虚负一夕，缺陷一时。”而未及下市，他又陷入忧愁烦虑，赶紧涤瓮酿酒，用来制作糟蟹醉蟹，以应对狂欢之后的空虚。这真是进亦忧，退亦忧。是吾将上下而求索的真爱。
有爱，就有妄想症，只是程度轻重不同。其表现是经常莫名其妙地把蟹与自己的生命联系在一起。还是李笠翁，说蟹是他“无论终身一日皆不能忘之”的“痴情”。上溯，元代马致远，哼哼唧唧唱着：“带霜烹紫蟹，煮酒烧红叶。人生有限杯，几个登高节？”苏大胡子则谓“紫螯应已肥，白酒谁能劝……幸推江湖心，适我鱼鸟愿”。吃个螃蟹，思维却习惯性发散到江湖寥落、人生苦短这些宏大命题。唉，这是病，得治。
不过基本治不好。为什么？就因为蟹是太美好的东西，一但太美好，就想时时、永远把握，于是反衬出生命有限的缺陷。所以鲜美之中又有苦涩，又要用酒来冲淡或遗忘它。所以，李白盲流到安徽时，吃着螃蟹就喝大了：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”，一副虚无主义的嘴脸。而更典型的是晋人毕卓。这家伙基本就靠一句话在历史中留下了剪影：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”
好吧，妄想加酒精中*，嗜蟹者的并发症。
所以我说嗜蟹是种无法治愈的精神病。敏感于最美好事物，孜孜以求，还将其抽象化、仪式化，充满焦灼，附带妄想。我自觉也是病入膏肓的一个，比如近些年每年都优孟衣冠自办“蟹会”，比如阳澄湖大闸蟹“泛滥”后，例行专门去泰州寻访“南闸北籪”并称的溱湖簖蟹。然则，已成痼疾，不医也罢。便如今晚在